Схемы неисправностей.

Схемы неисправностей

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ИЛИ ЗАВОДИТСЯ С ТРУДОМ

ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ СРАЗУ ПОСЛЕ СТАРТА

ПЛОХАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ И НИЗКИХ ОБОРОТАХ

       Проверка регулировка возможные причины Проверьте достигает ли бензин карбюратора отвинтив сливной винт на нем. Отвинтите свечу и присоедините ее металический корпус к "земле", посмотрите есть ли искра. Проверьте компрессию в цилиндре Заведите двигатель в обычном порядке Открутите свечу Подождите 30 минут, снимите обогатитель, проверте его и продуйте сжатым воздухом, или подув в него. Да, бензин поступает в карбюратор Искра есть Компрессия в норме Двигатель не "схватывает" Свеча сухая Чистый Нет, бензин не поступает в карбюратор Искра слабая или отсутствует Компрессия низхая или отсутствует Двигатель "схватывает", но глохнет Свеча мокрая Забитый Пустой бензобак Загрязненная поплавковая игла Загрязненное отверстие\трубка в бензобаке для доступа воздуха Забитый бензофильтр Неисправный вакуумный бензоклапан Неисправная свеча Загрязненнаясвеча Неисправный CDI (комутатор зажигания) Неисправный генератор Оборвэная или "закорочена»" катушка зажигания Оборваный или закороченый индуктивный датчик зажигания Неисправный замок зажигания Прогоревший или изношенный поршень Неисправные клапана Порванзя прокладка головки цилиндра Протечка через картер Вышедшие из строя сальники коленвала. Неправильно настроеный холостой ход. Протечка воздуха во впускном тракте Неправильное время зажигания. Затопленный карбюратор Чрезмерно открытая заслонка карбюратора. Неисправный стартовый обогатитель
       ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКА симптом ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНы Проверьте достигает ли бензин карбюратора отвинтив сливной винт на нем Отвинтите свечу и присоедините ее металический корпус к"земле", посмотрите есть ли искра и на цвет свечи Отвинтите свечу и присоедините ее металический корпус к "земле", посмотрите качество искры Проверьте компрессию в цилиндре Проверьте карбюратор на предмет засорения Проверьте время зажигания Проверьте качество смеси в карбюраторе Проверьте, не пропускают ли воздух прокладки карбюратора Снимите стартовый обогатитель и проверьте, не засорена ли трубка карбюратора, которую запирает игла обогатителя Подсоедините обогатитель к аккумулятору, через 5 минут его игла должна выдвинуться на 3-5 мм Да, бензин поступает в карбюратор Нет, бензин не поступает в карбюратор Пустой бензобак Загрязненная поплавковая игла Загрязненное отверстие/трубка в бензобаке для доступа воздуха Забитый бензофильтр Неисправный вакуумный бензоклапан Искра есть, свеча "правильного" цвета Нет искры или свеча "неправильного" цвета Неисправная свеча Неправильное калильное число свечи Хорошая постояная искра Искра слабая или "через раз" Загрязненнаясвеча Неисправный комутатор зажигания Неисправный генератор Неисправна катушка зажигания Оборваный или закороченый высоковольтный кабель Неисправный замок зажигания Компрессия в норме Компрессия низкая или отсутствует Изношенный цилиндр и поршневые кольца Неисправные клапана Порваная прокладка головки цилиндра Трещина в головке цилиндра Слишком малый из-за износа диаметр поршня НЕ засорен ЗАСОРЕН Засоренные жиклеры карбюратора Время зажигания правильное Неправильное время зажигания Неисправный CDI или генератор Неправильно установлен ротор генератора Настроено правильно Настроено неправильно Смесь слишком богатая Смесь слишком бедная Нет протечек воздуха Есть протечки воздуха Не достаточно жестко закреплен карбюратор Неисправная прокладка впускного коллектора или сам коллектор Деформированные или поврежденные прокладки карбюратора НЕ засорена ЗАСОРЕНА Прочистить и продуть сжатым воздухом Выходит НЕ выходит Неисправный обогатитель или кабел.
       ПРОВЕРКА/РЕГУЛИРОВКА СИМПТОМ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ Проверьте время зажигания Проверьте винт качества смеси в карбюраторе Проверьте, не пропускают ли воздух прокладки карбюратора Отвинтите свечу и присоедините ее металический корпус к "земле", посмотрите качества искры Снимите стартовый обогатитель и проверьте, не засорена ли трубка карбюратора, которую запирает игла обогатителя Подсоедините обогатитель к аккумулятору, через 5 минут его игла должна выдвинуться на 3-5 мм Время зажигания правильное Неправильное время зажигания Неисправный CDI (комутатор зажигания) Неисправный генератор Настроено правильно Настроено неправильно Смесь слишком богатая Смесь слишком бедная Нет протечек воздуха Есть протечки воздуха Не достаточно жестко закреплен карбюратор Неисправная прокладка впускного коллектора или сам коллектор Деформированные или поврежденные прокладки карбюратора Хорошая постояная , искра Искра слабая или "через раз" Загрязненнаясвеча Неисправный комутатор зажигания Неисправный генератор Неисправна катушка зажигания Оборваный или закороченый высоковольтный кабель Неисправный замок зажигания НЕ засорена ЗАСОРЕНА Прочистить и продуть сжатым воздухом Выходит НЕ выходит Неисправный обогатитель или кабель.

Коробка переключения передач.

Коробка переключения передач. Разборка и сборка коробки передач.

       Разборка и сборка коробки передач поводится для замены изношенных деталей. Перед разборкой необходимо демонтировать: • Головку цилиндра. • Ротор генератора. • Цилиндр. • Корпус сцепления.

Шестерня моторной передачи

       Отверткой с тонким лезвием снимаем стопорное пружинное кольцо со вторичного вала и затем ведомую шестерню моторной передачи. Чтобы удалить механизм переключения передач, отворачиваем с правой стороны двигателя болт фиксатора передач, удаляем фиксатор вместе с расположенной под ним пружиной.
       Извлекаем вал переключения передач в сборе со вспомогательной вилкой переключения передач.
       Разъединяем половинки картера двигателя и демонтируем коленчатый вал (эта операция описана в предыдущем разделе), после чего открывается доступ к деталям коробки передач. Валы коробки передач вместе с шестернями остаются, в левой половине картера.

       Отворачиваем винт крепления датчика указателя скорости и извлекаем датчик. Шестигранным ключом отворачиваем винт барабана переключения передач. Под винтом расположены контактный элемент и шайба датчика указателя скорости. Извлекаем барабан вместе с вилками переключения, валами и шестернями коробки передач. При разъединении шестерен, валов и вилок важно не перепутать их местами.
       Если обнаружены дефекты, то детали подлежат замене. Сборку коробки производить в обратной последовательности.

Снятие и установка коленчатого вала.

Снятие и установка коленчатого вала

       Эту операцию поводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, а так же замены деталей коробки передач.

Левый каркас, правый каркас

       Для разборки необходимы специальные съемники, работа без них может привести к поломке деталей.
       Для снятия коленчатого вала необходимо снять головку цилиндра и сам цилиндр, а так же впускной патрубок карбюратора, демонтировать ротор генератора и корзину сцепления расположенные на шейках, коленчатого вала, эти операции описаны выше. Извлекаем из картера цепь привода ГРМ. Затем следует удалить с коленчатого вала ведущую шестерню моторной передачи и втулку играющую роль подшипника скольжения. Отворачиваем ключом два болта крепления стопорной пластины ведущей звездочки цепной передачи и снимаем звездочку с промежуточного вала коробки передач.
       Отворачиваем трубчатым ключом семь болтов, стягивающие половины картера. Разъединяем половины,(рис. 17)

Подшипники коленвала

       Стык половин картера уплотнен картонной прокладкой.
       При выпрессовке коленчатого вала не рекомендуется бить но цапфам какими-либо металлическими предметами. Легкими ударами киянки по цапфе коленчатого вала впрессовываем вал вместе с подшипником.(рис. 18) При наличии повреждений подшипники коленчатого вала подлежат замене. Для спрессовывания с цапф, применяется специальный съемник. При снятии и установке подшипников воспользуйтесь феном (нагретый подшипник легче перемещается по шкиву коленвала).
       Установку коленчатого вала производим в обратной последовательности. Важно: перед установкой подшипников смажьте подшипник коленвала. При сборке желательно установить новую прокладку.

Разборка и сборка сцепления.

Разборка и сборка сцепления

Рычаг полуавтомата

       Сначала сливаем масло из картера двигателя и коробки передач, вынув пробку в нижней части картера. Снимаем рычаг кикстартера, предварительно ослабив стяжной болт.
       Для доступа к механизму сцепления, как и при полной разборке двигателя, необходимо снять правую крышку картера. Отворачиваем восемь болтов крепления крышки картера. Стык крышки картера уплотнен картонной прокладкой. Перед снятием крышки, двигательукладываем на рабочий стол так, чтоб плоскость разъема крышки и картера располагались горизонтально. Аккуратно обстучав крышку, снимаем ее. Под крышкой открывается доступ к деталям полуавтомата выжима, т.е. к тарелке с тремя завальцо-ванными в нее шариками, пружиной и плоским кулачком с приклепанным к нему основанием.
       Внутрь основания вставлена втулка с пружиной. Рычаг полуавтомата, сидящий на шлицах вала переключения передач, снимается свободно, (рис. 16) Для извлечения корпуса сцепления необходимо снять детали полуавтомата выжима: толкатель, пружину, рычаг сцепления, двойную разделительную пластину с роликом и пружиной. При этом открывается доступ к гайке корпуса сцепления, которая зафиксирована шайбой-фиксатором. Отверткой с тонким жалом отгибаем усик шайбы. Надеваем приспособление для удерживания корпуса сцепления на наружную поверхность корпуса сцепления и специальным контрагаечным ключом отворачиваем гайку корпуса сцепления.

Корзина сцепления, съемник

       Из-под гайки извлекаем пружинную шайбу (на ее выпуклой стороне должна быть видна надпись out side, в противном случае шайба установлена неправильно) и контр шайбу.
       Со шлицевого конца коленчатого вала снимаем корпус сцепления.
       Под корпусом расположена первичная ведущая шестерня, которая концами зубьев входит в ведущую втулку сцепления. Под корпусом располо-женапервичная ведущая шестерня, которая концами зубьев входит в ведущую втулку сцепления. Это ведущая шестерня свободно снимается с шейки коленчатого вала. После снятия корпуса сцепления открывается доступ к масляному насосу.

Диски корзины сцепления

       Поддеваем отверткой стопорное пружинное кольцо, расположенное у наружного края сцепления. Извлекаем пять дисков (ведущие и ведомые), разных по конструкции и расположению; при обратной сборке важно их не перепутать. На усики ведущего (последнего) диска надеты четыре пружины.
       Извлекаем из-под корпуса сцепления ведомый диск и ведущую втулку. Отворачиваем крестообразной отверткой четыре винта крепления торцевой крышки и удаляем крышку.
       Для доступа к центробежным грузикам тонким лезвием отвертки извлекаем четыре пружинки. Удаляем колпак, который преграждает доступ к деталям ведущего диска - пружинам и центробежным грузикам, которые удерживаются стопорным кольцом. При сборке вставляем ведущую втулку в ведомый диск так, чтобы выступы втулки попали в профильные пазы диска, а затем надеваем собранный узел на цилиндрическую поверхность ведущегодиска. Детали полуавтомата монтируем в обратной последовательности. При установке рычага полуавтомата на шлицы вала следует следить за тем, чтобы носик рычага попал в прорезь плоского кулачка и расположился по оси симметрии. Устанавливаем крышку. Важно, чтобы углубления регулировочной пластины попали на шарики тарелки полуавтомата.

Замена цепи ГРМ.

Замена цепи ГРМ

       Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется:
       • Снять головку цилиндра (сам цилиндр снимать не требуется)
       • Снять крышку картера
       • Снять ротор генератора и летали цепного привода коленчатого вала от электростартера (сам электростартер извлекать не требуется.)
       • Снять крышку левой половины картера (разъединять половины картера не требуется)
       Для доступа цепи ГРМ крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки левой половины картера (операцию целесообразно производить ударной отверткой)
       В крышке расположен сальник коленчатого вала, который при необходимости заменяем.
       Отворачиваем ключом палец направляющего шкива привода ГРМ, который находиться с левой стороны цилиндра. Извлекаем палец с подкладной шайбой и в направлении к головке цилиндра извлекаем направляющий ролик цепи ГРМ.
       Удаляем подвижное колесо натяжителя ГРМ и извлекаем цепь через полость картера.
После установки новой цепи , а так же при извлечении коленчатого вала необходимо совместить метки в приводе ГРМ
       • Метка «Т» на роторе генератора должна находиться посредине смотрового отверстия в крышке генератора.
       • Метка на звездочке распредвала должны располагаться в предписанном положении.
       Проверка совпадения меток производится после сборки двигателя.
       Следует иметь ввиду, что попытки повернуть коленчатый вал при несовпадающих метках могут привести к поломке деталей двигателя.
       Цепь ГРМ

Снятие электростартера и замена цепи привода коленчатого вала.

Снятие электростартера и замена цепи привода коленчатого вала

       Доступ к электростартеру открывается после снятия крышки генератора.
       • Отверткой, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с выходного вала редуктора электростартера.
       • После отворачивания нескольких болтов с обратной стороны картера снимаем электростартер, предварительно сдвинув с его вала и вынув из цепи звездочку привода. (При чрезмерном растяжении цепи привода коленчатого вала ее необходимо заменить). Но для этого узел электростартера можно не отделять от картера. Достаточно лишь освободить ведущую звездочку и снять ротор генератора (см. предыдущую главу).
       После отворачивания болта крепления установочной пластины можно снять цепь привода коленчатого вала вместе со звездочкой обгонной муфты С помощью отвертки снимаем резиновые пластины успокоителя цепи. При сильном износе, пластины заменяем. Если необходимо, заменяем и звездочку обгонной муфты.
       После обратной установки смазываем цель специальной смазкой.

Ротор генератора.

Ротор генератора

       Операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, замены деталей коробки передач.
       Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Перед снятием крышки генератора:
       • Демонтируем рычаг переключения передач.
       • Отворачиваем четыре болта крепления крышки (модификации двигателя без электростартера имеют три болта).
       • Обстукиваем крышку через деревянный брусок и отделяем ее (не повредите картонную прокладку, обычно прокладка остается на картере).
       • Удаляем крышку вместе с расположенными в ней обмотками генератора, (рис. 15)
       • Отворачиваем гайку крепления ротора генератора, при этом удерживая коленчатый вал от проворачивания по средствам приспособления.
       • Удаляем гайку и расположенную под ней шайбу.
       • Наворачиваем на ступицу ротора винтовой съемник и спрессовываем с конической шейкой коленчатого вала ротор генератора. Ротор запрессован со значительным натягом, при его стягивании с места посадки желательно обстукивать приспособление по винту.
       После обратной установки ротора на место никакая регулировка момента зажигания не требуется. При установке гайки крепления можно воспользоваться каким-нибудь жидким резьбовым герметиком для предотвращения откручивания гайки.